以贬低其他中餐馆的方式抬高自己，不可取。
号称纽约“最干净”的中餐馆倒闭，原因竟是这样
餐厅关张开张都是常事，在几乎每天都有新餐馆在开业的今天，纽约一家名为LuckyLees的歇业却在社交媒体上引起了广泛的讨论。
这家餐厅在开业伊始便引起了美国华人的强烈不满。LuckyLees是犹太裔营养师阿丽尔·哈斯佩尔于今年4月开始经营的一家中餐馆，她在社交媒体上称，经营该餐馆的初衷是为了“喜爱吃中餐的人”，希望提供“最干净的中餐”。餐馆将“感觉良好的中餐”作为标语写在店门口的遮阳棚上。
店主阿丽尔·哈斯佩尔与她的中餐厅LuckyLees，图片来源：LuckyLees
不仅如此，她在社交媒体和其他宣传物料上吹捧她的中餐比其他任何形式都更“干净”，所烹饪出的食物没有传统中餐的“油腻”，“咸”和“恶臭”，以种族主义的观念暗指其他中餐厅不健康。
在美国最大的餐馆点评网站Yelp上，LuckyLees的页面也收到了大量美国华裔的负面点评，导致Yelp一度将这家餐馆取下网页。
遭遇差评后，哈斯佩尔在社交媒体上致歉称：“大家的一些反应让我们清楚地知道，之前发布的内容有一定的文化敏感性，我们会保持倾听和反思。”她解释称“干净”一词“不是在谈论其他餐馆，只是谈论我们自己。”
LuckyLees的菜品，图片来源：eater
不过，似乎道歉并无效果，在经营8个月后，LuckyLees正式宣布关门歇业，但主理人并没有对外透露具体原因。
对此，你怎么看？（撰文：湯索）
不喜欢“招牌菜”的主厨们，背后原来是这些原因
当食客落座餐厅之后，点单时总有一个问题会被时常提及，“你们餐厅的招牌菜是什么？”对餐厅来说，招牌菜无疑是提升餐厅口碑和销售数据的有效手段，但即便是这样一个看似完美的事物，依然有主厨提出了反对的声音。
在今年刚拿下世界第一的Mirazur餐厅主厨MauroColagreco看来，虽然每道招牌菜都来之不易，但放弃对招牌菜的依赖是很有必要的，因为只有这样才能走出自己的舒适区。
即便是对餐厅中的招牌菜品“盐渍甜菜根配奶油鱼子酱”，他也在不断创新，从山地和海洋中寻找新的元素融入到菜品中，并基于时令的考虑进行改良。
餐厅中的招牌菜品，图片来源：upscalelivingmag
无独有偶，获得拉丁美洲50最佳餐厅“待客艺术奖”的Lasai餐厅主厨RafaCostaeSilva也不喜欢被招牌菜束缚，他将餐厅中最为热卖的菜品“假鸡蛋”从菜单上大胆拿掉。
RafaCostaeSilva，图片来源：vejario.abril
在他看来，招牌菜只是一个起点，但餐厅和厨师的烹饪风格才是更加重要的，招牌菜往往只有一到两道，但厨师的风格是可以附加给很多食材的。“就像是一个乐队，你的风格需要能被很快识别，餐厅和厨师也应该如此。”（撰文：刘宇发）
瑞典主厨陪国王，在印度举办人“外交”自助餐
提到一个瑞典主厨在印度为人准备一份自助餐，你会想到什么？装满香料的大箱子，不耐烦的海关官员，超重的行李费，还是那颗想到“可能会在异国食客的考验下失手”就惴惴不安的心——更何况这场餐会，还具有协助国王进行“国事访问”的意义！上述情境，就是最近真实发生在瑞典厨师乔纳斯·卡尔森(JonasKarlsson)和餐厅老板露丝·奥斯本(RuthOsborne）生命中的事。
主厨JonasKarlsson和餐厅老板RuthOsborne，图片来源：newindianexpress
本月初，瑞典国王卡尔·古斯塔夫（CarlGustaf）和王后西尔维亚（Silvia）前往印度进行国事访问时，带上了卡尔森和奥斯本，并给他们安排了一个艰巨的任务——在德里和孟买为人准备一顿自助餐。这场活动于12月3日在瑞典驻印度大使馆举行，除了普通食客，两国政府高级官员和商界名人也悉数出席。美食美酒加上瑞典歌手乔恩·亨里克·法哈格伦(JonHenrikFjallgren)的音乐表演，让原本“严肃”的文化外交变成热情洋溢的宴会。
这顿不同寻常的自助餐，由卡尔森和奥斯本与泰姬陵酒店共同合作策划，将瑞典人的创新热情和可持续发展观念淋漓尽致地展现出来。当被问到如何用印度风味诠释瑞典美食概念时，奥斯本说：“我们一来到印度就冲进各种集市，考察当地食材，然后惊喜地发现印度食材种类很丰富，打造一场具有时令性和平衡感的瑞典理念大餐，并没有想得那么难。”
PaulTaylorLanthandel餐厅的有机食品，图片来源：FB
值得一提的是，这两位瑞典餐饮人在本国似乎并没有显赫声名，只是在斯德哥尔摩经营着一家名叫“保罗·泰勒·兰森德尔”（PaulTaylorLanthandel）咖啡馆餐厅，这家餐厅平日致力于为食客提供来自本地的有机食品，低调地践行着“零浪费”的环保餐饮理念。也许这恰恰就是被国王选中的原因吧。（撰文：蒋淼）
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