白露过后，秋风渐劲，一场秋雨，雁来蕈也悄然现身了。
雁来蕈，一种菌类，因其需要马尾松形成菌根，故多长于松林之间，所以又名松乳菇、松菌，其生长条件十分苛刻，环境要阴凉干净，土要松软，还要有厚厚的松针堆积，所以地处江南丘陵地带的宜兴地区成为雁来蕈的产地。雁来蕈之所以叫这个名字，是因为它出现的时节，每到春秋两季，在江南丘陵地带松林丛里就会出现雁来蕈的身影，农历二月飞燕营巢时所采的名为“燕来蕈”，秋天大雁南飞时节采摘的称作“雁来蕈”。此物以寒露时节松花落地时所生为最佳。
△雁来蕈（图源：《舌尖上的中国》截图）雁来蕈呈深褐色，亭亭如伞盖，鲜香味美，被誉为“厨中之珍”，其中又以个小、伞圆而厚、柄短者为上品。雁来蕈的食用历史悠久，南宋杨万里的《蕈子》诗“土膏松暖都渗入，蒸出蕈花团戢戢……色如鹅掌味如蜜，滑似蒪丝无点涩”，描写的就是雁来蕈。当年东坡居士谪居阳羡蜀山时，就曾“嗜食”雁来蕈。
4年前，央视农业专题曾两次来宜兴拍摄雁来蕈，均不顺利，难以寻觅。倒是数周前，我偶寓铜官山子瞻谷，见识了新鲜的雁来蕈，菇圆肉厚，质嫩味鲜，香气浓郁，十分爽口，咀嚼时略有可口舒适的辣味。那天和着当地张公豆腐一起烧，让我品尝了一款地方名菜：张公豆腐雁来蕈。也可与鸡、肉等薄片，用急火熘炒，色、香、味俱上乘；如用小开洋、嫩干丝，将鲜蕈切丝清蒸，滴上香油少许，为佐酒佳肴。雁来蕈不但能做菜，宜兴人还喜欢把雁来蕈熬制成蕈油，进山采摘新鲜的蕈子回家之后用清水洗净，然后用淡盐水浸泡去除杂质，待沥干放入油锅煸炒，蕈扁下去，汁水透出时，少量生抽提味，老抽着色，文火熬上十几分钟，汁水浓稠，蕈油就可以出锅了，一般可以吃上一两个星期，无论是炒菜、做汤还是煮面，滴入少许蕈油，其味格外鲜美清香。
板栗也是宜兴山珍之一。宜兴板栗果大而丰满，色艳而明亮，质糯而香甜，可与北方“良乡栗子”媲美。宜兴板栗一般取栗肉整用，可炒可烘，可煮可煨，香糯适口。宜兴板栗特别适合入菜，板栗烧鸡是最好的代表，红烧鸡中加入板栗，板栗提香，鸡汁渗入板栗，两者相得益彰，鸡肉鲜滑，板栗香甜，汁浓醇厚，食之箸不能停。宜兴还有一道名菜叫做“汽锅大栗排骨”，用宜兴特产的陶瓷汽锅，将排骨和大栗放入锅中，蒸熟后香气袭人，吃起来酥香可口。
李亚冰摄
旧时惠山娘娘堂处栗子树与桂花树杂植，中秋时节，桂花盛开，桂催栗熟，栗染桂香，形成了无锡惠山特有的“桂花栗”，既甜又黏，吃时又有一股桂花香味，深受人们喜爱，无锡名小吃“桂花栗子羹”，就是将桂花栗为原料的，去壳去衣之后上笼蒸熟，再在炒锅内放清水加糖煮开，再撇去浮沫，倒入栗子，烧至栗子浮起即可食用，十分香甜可口。只是如今“桂花栗子羹”虽在，惠山的桂花栗子树却已没有了，“桂花栗子羹”出锅之时也只能放些桂花来聊以慰藉了。
现在街头巷尾最常见的大约是糖炒栗子了，暮色苍茫之时，你若走上街头，长街深巷便会飘来一阵阵糖炒栗子的香味，那是秋天的味道。
宜兴百合，太湖之参。明代农书《花蔬》中记载，百合宜兴最多，人取之根馈食。宜兴渎区，土地肥沃，所产百合，质量上乘，是我国三大食用百合中唯一具有滋补药疗作用的品种，因而赢得“太湖之参”的美称。
老百姓视宜兴百合为补品，多用于制作甜汤、甜菜。用百合、糯米、赤豆、冰糖等熬煮的百合粥，甜而不腻，稠而不黏；用百合、绿豆烧成的百合绿豆汤，绿白相间，清凉爽口。婚宴上常用百合、莲心做成甜汤，喻为“百年好合”。近年蒸百合颇受欢迎，还有用百合心叶及花蕾制成的“宜兴百合茶”，也不失为一种理想的健康饮品。
宜兴百合吃到嘴里苦味略重，细细品来，则苦味变甜，甜而生津，大有苦尽甘来之意。
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